布達佩斯地鐵黃線─英雄廣場

在布達佩斯的最後一天下午，搭地鐵去英雄廣場(Heroes' Square)。布達佩斯的地鐵非常老舊，因為它是歐洲最早建立的地鐵網線，其中黃線(M 1)更是超過百年歷史，車子斑駁老舊、噪音頗大、燈光昏暗，還有不少新舊塗鴉，有幾個大站還算有古意，有著俄國地鐵的雛型；有些站就很像恐怖片場景，好像會有地鐵殺人魔衝出來砍人。最令人提心吊膽的是布達佩斯的地鐵深又長、速度又快，完全沒有體恤老幼、行動不便者，而且這裡也是扒竊者最容易下手的地方，遊人需要多注意。

英雄廣場(Heroes' Square)位於地鐵站原名為Hősök tere，住在地鐵站ferenciek tere附近的我是搭乘藍線(M3)後轉黃線(M1)。Hősök tere是英雄廣場的匈牙利文，地鐵站小歸小，但有種古典美。那天一出地鐵就看到人山人海，很多警察、攝影機和群眾，大部分人都拿著匈牙利國旗。有位發傳單的阿伯想發給我，看到我的臉就露出笑容說：「啊!妳不是匈牙利人!」(以上是我自行想像的匈牙利文，我想應該不會是罵我吧!) 由於我不知道發生什麼事，就傻呼呼的走來走去、觀察到底發生什麼事。最後試圖找會英文的人問，但是好像都是本地人，沒有什麼觀光客，後來聚集的人越來越多，怕散場時搭地鐵會很擠，我就匆匆拍了照，就趕快搭地鐵離開了。

英雄廣場左右兩邊建有超過百年歷史的希臘神殿式建築，左側為西洋美術館(Museum of Fine Arts)，右側為現代藝術館( Palace of Art)。居兩個博物館之中的英雄廣場是1896年慶祝匈牙利立國千年而建造。英雄廣場的中央是紀念碑，紀念碑頂端是大天使加百列的石像。廣場的左右兩側有對稱的石柱，排列著7尊匈牙利歷史長河中的英雄塑像。整個建築群雄偉壯麗，象徵匈牙利民人對歷經苦難、荊棘的民族英雄們的敬仰。

布達佩斯地鐵查票嚴格，幾乎每個入口都有查票員，所以遊客們別逃票，逃票沒被抓到只是僥倖。布達佩斯的地鐵老舊歸老舊，但涵蓋大部分景點，且預計在2014年還會開通新的地鐵路線(可參考Budapest Metro)。在布達佩斯其實我不太喜歡搭乘地鐵，幾乎都用走的，所以黃線(M 1)上的很多景點都沒有去，主要原因是我在地鐵站遇到疑似扒竊的事件，布達佩斯的扒竊不止在地鐵，甚至在地下道上下樓梯時都會遇到，旅人到此最好提高警覺。

克倫諾夫(Cesky Krumlov)─冬日的童話

我在捷克只走訪了布拉格(Prague)與克倫諾夫(Cesky Krumlov)，毫無疑問，我愛克倫諾夫勝過布拉格。我在冬日來到捷克，布拉格是我在東歐的第一站，然而它的觀光味太濃厚，多了吸引旅客的矯揉做作，少了樸實自然的原味。我很慶幸冬日來到克倫諾夫，也很幸運的拿它與布拉格比較，不是說克倫諾夫沒有觀光味，它同樣是以旅遊為重點的城鎮，但是它擁有內斂的美，因為太喜歡克倫諾夫了，不禁想像它在其他三季所展現的美麗。

克倫諾夫(Cesky Krumlov) 是捷克南部的一個小城鎮，城鎮被伏爾塔瓦河(Vltava)蜿蜒著，形成依水而傍的形勢。S形的伏爾塔瓦河將城鎮劃分成城堡區和舊城區，河流蜿蜒其中，從上網下俯視，看盡柔美的線條，可以看到被河流環繞的景色，在雪景的襯托上，整個城市白中帶藍。放眼望去，也許城市的顏色不夠豔麗、豐富，但是可以享受到冬日的蕭瑟，穿戴著雪帽的紅屋都在沉睡。

克倫洛夫於1992年列入世界文化遺產，它擁有有名的地標─彩繪塔聖維塔教堂。以此為中心，可以享受穿梭在小店、小橋、石板路的新奇感，每家小店外牆、裝飾都具其特色，讓旅人留連佇足，在這裡腳步會不知不覺的慢下來，讓這個中世紀氣息的小鎮、如油畫般燦爛的街景引領著。在這裡可以不欣賞宏偉的城堡、不為絢麗的彩繪塔停留，但是請多走走，相信散步會最契合這個城市的步伐。

在這裡我遇上了幾個臺灣、中國、日本團，我還是很不喜歡亞洲團體旅遊的形象，每次看到都忍不住一陣嘀咕。但是相較之下，比起鬧哄哄的布拉格，這裡安靜多了。冬日的克倫諾夫旅人較少，相對來說，旅遊盡興度也比較高。街上的行人不多，可以享受著漫步在這個童話小鎮的愉悅。冬日的克倫洛夫很冷、很美、很靜，雪景、夜景更是勾人，如果不是冷到手指僵掉，我會花更多時間夜遊。

第一次自助歐洲不太會拿捏停留時間，將停留布拉格的時間放太多，是因為我以為我會喜歡布拉格，所以在克倫洛夫只停留了二天一夜。這次沒辦法細細品味克倫洛夫的美麗，只能在回程時用相片分享它的餘味。所有的遺憾留待下次。

德國柏林的重生─走一趟地獄的所在

如果將昔日歷史罪孽變成博物館展示，不知道是想喚醒對罪惡的省思，還是對受難者另類的道歉？我會選擇至德國柏林自助旅行，除了柏林位居交通樞紐、物價相對便宜外，還有一點是想看看德國如何面對過去沉重的歷史枷鎖。我在德國柏林看到他們釋放的善意，德國政府與加害者也許沒有或是無法正面回應他們過去所作所為，但是他們正視這個事件，攤給世人看到那段屠殺的真實景象，讓所有人都看到德國不堪的過去。當然也無須美化現在的德國，至今德國仍有激進派種族主義份子。 

恐怖地帶博物館(Dokumentationszentrum Topographie des Terrors/ Topographie des Terrors)位於地鐵站Kochstrasse步行約10分鍾，附近景點還有美軍檢查哨遺址(Checkpoint Charlie)。恐怖地帶博物館是很新的博物館，於2010年對外開放，也是昔日蓋世太保總部遺址、納粹國家祕密警察所在地。

博物館外有一座監獄，是當時的集中營，可以想像過去被關在這裡等死的情景。恐怖地帶博物館是我覺得柏林一行最值得前往的博物館，但是激起的情緒反差也最大。旅行應該是開心的事，但是踏進恐怖地帶博物館後，我的情緒就很低落，之後看到美軍檢查哨遺址、柏林圍牆時更是碰到旅行的低潮，我不時在反問：「難道不能像別人一樣努力購物、用力自拍就好嗎？」這時不禁羨慕起那些對歷史無感、置身事外的人們。

從斑駁、剝落的圍牆往外看，可以看到一隻德國柏林熊。這個畫面很突兀，一塊是新柏林的清新活潑、一塊是舊柏林的殘忍暴虐。這裡的建立絕對不是挑起歷史仇恨、借題發揮或是操弄思想，而是代表對過去的尊重，尊重在二戰中被波及的苦難人群，那些被屠殺的猶太人、戰俘、政治犯、有色人種或是不能忍受祖國暴行的德國人。

博物館內展示蓋世太保和黨衛軍的暴行，包括照片、手稿、受難者編號名牌等資料。納粹德國種族滅絕的暴行無需多寫，那些歷史被保留在一張張照片、文件中。可以看到受難者入獄前、行刑前的眼神空洞，同樣出現在一些被捕、投降後的劊子手臉上，他們對死亡同樣恐懼。受難著在人間地獄裡受苦，只因他們是歷史上的代罪羔羊；劊子手建造人間地獄，只因他們享受死難者的絕望、實踐他們的不滿情緒、發洩長期累積的偏激。前者莫名的被扔進毒氣室、公開行刑與慘絕人寰的屠殺，後者卻還有自殺成功的例子或是送至法庭宣判，相較之下，世界對後者太仁慈了，如果有機會送受難者到法庭審判，請問他們犯了什麼罪要遭受如此逞罰？只因為他們是宗教、經濟、民族上的流浪者？

博物館內一片寧靜，彷彿回到那時的恐怖氛圍。每個人似乎都被抽乾了遊興，臉色一片凝重，的確，在這裡無法體會柏林的美好。也許他們和我一樣在想為什麼把旅行弄得如此沉重，或者他們在腦中評價德國歷史的輕重得失。來這裡參觀的遊客不少，卻鮮少亞洲人團體客，因為這裡不是一般旅遊團會帶來的景點，這裡沒有什麼紀念品可以買、也沒有美景可以拍，對於愛喧鬧、愛購物的團體來說，恐怖地帶博物館實在「不好玩」，然而這裡卻是德國柏林歷史中的一塊基石。這塊基石代表的是世界史上少見的殘酷政權、種族滅絕主義與實踐、種族屠殺歷史，如果沒有這塊基石，無法對照出今日德國的進步與自由。

 

吉隆坡自助─雙子星大樓到此一遊

到吉隆坡的當晚，即使很疲憊，我還是前往地標雙子星大樓夜拍，不然好像沒去雙子星大樓就像沒來過吉隆坡一樣。吉隆坡雙子星大樓(Petronas Twin Towers/Kuala Lumpur City Centre/KLCC）位於輕軌站KLCC站出站，就可以看到顯眼的建築物了。吉隆坡雙子星大樓已經成為馬來西亞吉隆坡的地標，主建築物和周邊的商圈被稱為KLCC，地上總共是88層，兩塔中間有一座空中走廊，每天只開放150人上去參觀，如要參觀需得提早排隊。

雙子星大樓以伊斯蘭藝術風格的造型襯扥馬來西亞的伊斯蘭文化，雙子星大樓與遠方的吉隆坡塔同為吉隆坡的知名攝影景點。電影「將計就計」(Entrapment)有多場戲都是在雙子星大樓內拍攝，電影成功行銷雙子星大樓。除了史恩康納萊(Sean Connery )、凱薩琳麗塔瓊斯(Catherine Zeta-Jones )外，燦爛奪目的雙子星大樓也是電影噱頭。大樓內部是一座集合各家知名品牌的購物中心，適合熱愛血拼的旅人前來。從輕軌站一出來，其實是看到雙子星大樓的側面，得繞到正面才拍得到有如修圖後的實景。雙子星大樓正面真的很壯觀，即使沒有使用腳架，我用Canon G12相機輕輕鬆鬆就可以拍出有如旅遊雜誌上專用的照片，對我來說，這裡是練習夜拍的初級外拍場地。

人來此都是為了夜拍，在大樓前方噴水池聚集了不少遊人，如果想要好好拍照的旅人可能要提早過來，不然這邊人潮不少，可能會橋不到攝影的好位置。另外，遊人可能要注意隨身物品，因為有位日本遊客找我幫她拍照，她先將背包放置在一旁，我和她才發現旁邊有人「疑似」想偷竊、在背包處附近徘徊。我在拍照時趕緊用眼神示意，於是這位日本女士趕緊回去拿背包，這也許只是誤會，但是出門在外還是小心謹慎為重。

我對雙子星大樓以及Shopping mall沒有什麼興趣，所以是抱著到此一遊的心態來此。雙子星大樓亮麗歸亮麗，但是對我來說是看過就好的景點，價值不同於吉隆坡那些富有殖民色彩、異國風味的建築、清真寺。也許拿吉隆坡舊建築與雙子星大樓相比並不很適合，因兩者各具不同的吉隆坡特色。在我看來，吉隆坡的舊建築也許不是那麼閃耀，但是那才是代表吉隆坡歷史變革的一部份。

馬來西亞自助─閃遊吉隆坡

我在吉隆坡只停留一天，在這麼短的時間內要走完吉隆坡當然是不可能的事，而且我幾乎沒有做功課，只能憑直覺摸索路線。在吉隆坡我住在輕軌站Masjid Jamek附近，這裡交通方便，到附近景點佳密清真寺(Masjid Jamek)、獨立廣場(Merdeka Square)、蘇丹阿都沙默大樓(Bangunan Sultan Abdol Samad)、小印度等都是步行可到的距離。

吉隆坡的歷史建築景點大都集中，旅人可將這些景點集中在半天內走完。從輕軌站Masjid Jamek出發，在兩河交會處、蘇丹大廈旁可見到最古老的清真寺─佳密清真寺，然而附近樹木太雜亂，其實不好取景。之後走到蘇丹阿都沙默大樓大約15分鐘，這裡在50年前是英國殖民的行政中心，現今則為最高法院與馬來西亞手工藝中心所在。

佳密清真寺(Masjid Jamek)離我所住的Backhome旅館很近，女性進入清真寺需要穿戴標準服裝、不能露出頭髮，由於我時間有限，僅止拍攝外觀。我繞著佳密清真寺尋找較佳的拍攝地點，發現不少旅人也是在尋找拍攝點，可見這裡實在不好取景。

蘇丹阿都沙默大樓融合了摩爾式、英國殖民風格，是吉隆玻的一個主要地標，也是吉隆坡具歷史代表性的建築物之一，喜歡攝影的旅人不妨增加停留時間。蘇丹阿都沙默大樓對面是獨立廣場，廣場上有馬來西亞的國旗，獨立廣場是紀念在1957年 8月31日零時，正式宣佈脫離英國的殖民，現今是舉行重要慶典、遊行的場地。在獨立廣場附近還有國家歷史博物館(National History Museum)、吉隆坡紀念圖書館(Kuala Lumpur Memorial Library)、雪蘭莪俱樂部(Royal Selangor Club)、City Gallery、鐵道總部等建築，但是這些建築物我匆匆走過，沒時間細看。

多年前去過馬六甲(Malacca)，對馬來西亞印象不錯。這次來到吉隆坡，因為臺灣至馬來西亞免簽證的關係，覺得將來還可用轉機點的機會再次遊覽吉隆坡，其實這趟旅程形同走馬看花，連我喜歡的馬來、印尼、印度飲食都沒有好好品嚐，想起來覺得有點可惜。另一方面，我並不是很喜歡吉隆坡帶給我的感覺，在這個混合著異國遊人之城，看到每張輪廓、種族相異的面孔應該是很稀鬆平常的事，但短短一天內我卻被一些有著印度輪廓的男性無禮注視。也許一位獨行女性出現在小印度區是很奇怪的事；又或者對這些男性而言，外籍女性才是可隨便亂看的對象，但是我在新加坡小印度區卻鮮少被注意。被莫名注視下我的反應是直接怒瞪回去，得承認我在吉隆坡被這些眼神激得脾氣火爆、臉色奇臭。的確，我帶著些許偏見看待吉隆坡，也帶著偏見離開吉隆坡，實在對它沒有太多懷念。 

寮國永珍自助─在Black canyon coffee的小奢侈

寮國是我自助旅行的第20個國家，為了慶祝自己已旅行20國與完成30歲以前的第2個夢想，在永珍我就沒有特別節省，打破以往出國自助喜好自虐的慣例，只要價錢沒有太離譜，看到想吃的就吃。在永珍的最後一天，我到一家「高級」餐廳吃飯，說高級也才臺幣150元上下，但臺幣150元在收入普遍偏低的寮國已經算觀光客中高價格了。這家餐廳位在我住的旅館Avalon hotel的附近，巷口走出去往寮國國家文化廳  (Lao National Cultural Hall)、寮國國家博物館(Lao National Museum)的方向走，就會看到一家裝潢看起來應該出現在曼谷、新加坡或是吉隆坡的餐廳─Black canyon coffee。

永珍有很多家啡館如true coffee等，還有許多日式、法式、義式特色餐廳，而且很多咖啡館、餐廳都有免費WIFI，可以讓觀光客消磨一整天。這家Black canyon coffee，其實我第一天放好行李出來晃蕩時，就注意到這家店。翻閱了放置在門口的菜單，覺得價格偏高，所以想說算了，結果發現除了路邊攤和小吃店外，永珍整體消費偏高，這家Black canyon coffee的消費也不算太貴。每天來來回回走了好幾遍，發現餐廳裡有不少外籍旅客在吃飯、上網，所以決定最後一天去餐廳吃，好好犒賞一下自己。

在永珍，一餐5美金(約臺幣150元)是當地的高價位了，路邊攤、小吃攤幾乎都在10000 kip~15000 kip(不到2美金)，所以超過這個範圍很多的幾乎都是觀光客價錢。我在Black canyon coffee點了綠咖哩飯(green curry fried rice)，一份23000 kip (約3美金) 和 Espresso，一杯16000 kip (2美金)。綠咖哩飯份量很少、中辣，還好本人食量不大，大約7分飽，但是本人不嗜辣，所以無法評斷食物可口與否。冰咖啡則太甜，但是還不到膩口的程度。這家餐廳服務不錯，服務員都會一點英文，可以直接用英文點餐，不必使出比手畫腳、肢體語言了。

寮國是我長久以來想去自助的國家，也許它因為觀光而變了，消費已不再低廉。在寮國永珍可以看到許多歐美旅人、模仿西式速食的餐廳、M-Point(寮國便利商店)中的歐美商品和越來越高價的餐館，但是寮國卻還是歐美旅人的樂土，在被觀光客養叼胃口的東南亞國家裡，寮國是相對純樸、誠實、安全的國家，絕對值得一遊。

補充：臺灣旅人前往寮國大部分是到吉隆坡轉機、河內轉機、或至泰國後陸路進寮國。主要旅遊景點如龍坡邦(Luang Prabang)、旺陽(Vang Vieng)、永珍(Vientiane )、百細(Pakse)、四千島 (Si Phan Don 4000 Islands)等。

驚豔葡萄牙─里斯本的那片藍

在無花果廣場(Praca do Figuera)搭上前往貝倫區的15號Tram，大約30分鍾就可以到達貝倫區。貝倫區是我覺得可以感受到現今葡萄牙里斯本另一面的地方，那一面是：人還是需要一段象徵榮耀的記憶。現今的葡萄牙里斯本帶著一點衰敗的跡象，像是垂垂老者的低語，但是也殘留著光輝年代餘留的驕傲，這段歷史不需多提，幾乎每位學生都讀過。位於貝倫區的發現者紀念碑(adrão dos Descobrimentos)和貝倫塔(Torre de Belém)是葡萄牙地理大發現時代留下的榮耀，也是葡萄牙曾是世界強國的遺跡。如今，葡萄牙已是歐洲深受景氣風暴影響劇烈的國家之一，貝倫塔也失去原先的功用，只留下巍峨矗立的堡壘，供旅人緬懷、遙想葡萄牙曾經風光的那一段歷史。

無花果廣場(Praca do Figuera)

發現者紀念碑是著名地標與紀念碑，在其東、西兩側共雕出32名大航海時代的航海家、傳教士、詩人等葡萄牙知名人士與貢獻者，包括了麥哲倫(Fernão de Magalhães)、詩人賈梅士(Luís Vaz de Camões，在澳門也有他的紀念像)、達迦瑪(Vasco da Gama，曾經海路到印度)、卡布拉爾(Pedro Álvares Cabral，最早到巴西)、阿方索五世(Afonso V o Africano)等。發現者紀念碑雄偉壯麗，兩側的雕像呈現一齊向前的動作感，表現大航海時代眾人齊心齊力的感覺。

發現者紀念碑前方的廣場有一個大型航海羅盤圖案，是1960年南非因好望角的發現而贈送給葡萄牙的禮物，上頭不止概括15、16世紀左右的世界地圖，不甚精確但是可以看到地理的雛型、航海家的野心。地圖上的臺灣也被繪出，雖然比例、形狀沒有十分準確，但比部分中國繪製的地圖來的接近。貝倫塔曾是防禦堡壘，現在是供旅人參觀的世界遺產。買了門票，登上貝倫塔，可遙望遠處的基督紀念碑(Cristo Rei)、盡覽河岸的波瀾。

聖熱羅尼摩修道院 (Mosteiro dos Jerónimos)位於發現者紀念碑的對面不遠，步行約5至8分鐘。此處是里斯本知名的世界文化遺產，也是曼努埃爾式建築的遺跡。這座修道院是1502年為慶祝達伽瑪發現印度航線所造，他去世後也長眠於此，供後人瞻仰，因此聖熱羅尼摩修道院是代表葡萄牙海上霸權的建築。

雖然從無花果廣場搭乘電車到這裡來回約一小時，其實不算很久，也有不少旅人分次參觀，但個人建議花個半天到這裡將這三個重要景點看過、走過，再回到有點陳舊、凌亂的里斯本舊市區，可搭乘電車遊走阿法瑪區(Alfama)、Baixa區，相信會對歷史、現實交錯有所感觸。其實我本來沒有打算將葡萄牙里斯本排入行程，如果沒有馬德里飛里斯本的便宜easyjet機票，我壓根不會考慮里斯本，因為我根本不了解里斯本。到了當地，看到了發現者紀念碑、貝倫塔、聖熱羅尼摩修道院與里斯本的一片藍，就覺得沒有取消西葡兩國行程、用菏比盧取代是正確的決定，且覺得葡萄牙里斯本之行值回票價，葡萄牙里斯本的確是旅遊CP值很高的城市。

貝倫塔(Torre de Belém)

聖熱羅尼摩修道院 (Mosteiro dos Jerónimos)

聖熱羅尼摩修道院 (Mosteiro dos Jerónimos)

聖熱羅尼摩修道院 (Mosteiro dos Jerónimos)

聖熱羅尼摩修道院 (Mosteiro dos Jerónimos)

發現者紀念碑前方的大型航海羅盤圖案

發現者紀念碑(adrão dos Descobrimentos)

發現者紀念碑(adrão dos Descobrimentos)

發現者紀念碑(adrão dos Descobrimentos)

貝倫塔(Torre de Belém)

和西班牙談戀愛─西班牙海鮮飯初體驗

從羅馬趕搭easyjet到馬德里巴拉哈斯機場(Aeropuerto de Madrid-Barajas)已經很累了，把笨重行李安頓好後，就四處去晃晃。為了補償自己一路從羅馬特米尼車站(Termini)到Fiumicino機場的顛簸勞累、一整天沒吃什麼東西(可參考義大利羅馬、梵蒂岡自助─羅馬罕見雪)，決定到了馬德里要大吃一頓，最後很沒創意的選了在Calle del Arenal上比較靠近太陽門廣場(Puerta del Sol)的一家漢堡王。可能是安全考量，馬德里熱鬧大街上很多商店都有保全，這家漢堡王也是。這套餐沒什麼特殊，就只是漢堡、薯條和可樂，只是貴翻了，包含飲料7.2歐。

歐洲九國自助除了法國巴黎部分景點、布洛瓦(Blois)有友人同行外，其他國家、城市我都是獨行，所以在吃的上面自然以簡單、便宜為主。到了西班牙，看到配料鮮豔、鋪滿海鮮的西班牙海鮮飯(Paella de marisco)不禁猛嚥口水，但是一個人上餐館實在不划算，身為節省派旅人的我其實也吃不多，而且隨便一鍋海鮮飯動輒10歐。每次看著餐廳門口的菜單垂涎三尺時，心中的節省天使都會跳出來把浪費惡魔趕跑，因為10歐在西班牙可以讓我吃二到三餐。

秉持著來到西班牙不吃吃看海鮮飯等於沒來過西班牙的想法，後來在馬德里著名的Tapas美食街Mercado del San Miguel嚐了一小碗海鮮飯。Mercado del San Miguel在主廣場(Plaza Mayor)旁邊，本來是傳統市場，後來變成美食街。在這裡很多店面是賣Tapas和小酒，很多本地人和遊客就吃Tapas邊聊天。

在這裡我晃了二、三圈，選定一家一小碗3.5歐的海鮮飯，道不道地我不知道，我想應該是賣給觀光客吃的，所以可能沒有餐廳那麼講究。這一小碗上百元台幣的海鮮飯吃起來如何呢？其實沒有很美味，有點像加了醬油調味的炒飯，也沒有什麼料，賣相普通，和有如藝術品、看了就餓的餐廳西班牙海鮮飯差距甚遠。老闆人很和氣、笑容滿面，我問老闆是否可以拍照，老闆笑瞇瞇的說可以，我想這小碗海鮮飯是嚐多數西班牙人的和氣、熱情的，而不是在食物本身的味道。

和西班牙談戀愛─平價素食套餐與西班牙女孩的邂逅

西班牙自助旅行不僅圓了我的旅行夢，也滿足了我的照相癖，因為西班牙的冬天很美、光線特佳。唯二的遺憾是待的天數太少、學了一年多的西班牙文並沒有派上用場。天數太少的問題已經寫過，而西班牙文的問題尤其是口說特別嚴重，幾乎等於初學者。在馬德里、巴塞隆納很多時候想用西文點餐、問路，但是很多時候想了一下還是腦袋中一片空白、雙唇顫抖，吐不出半句西文，最後只能用hola、gracias、mucho gracias和招牌傻笑入境隨俗裝一下，然後還是講英文。還好多數西班牙馬德里、巴塞隆納服務業都懂英文，且大多熱心友善。

從巴塞隆納神聖家族教堂(Sagrada Familia)離開後，沿著神聖家族教堂西北方的高第大道(Avinguda Gaudi)走，盡頭就是聖十字和聖保羅醫院(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau )。聖十字和聖保羅醫院是多明尼克(Lluís Domènech i Montaner) 設計的，於1997年被列為世界遺產。在醫院附近閒晃逛到肚子餓，看到一家門口有貼菜單、標價的非連鎖速食店就進去了，由於那時肚子太餓，也沒有去記地址。

這家速食店的餐飲算平價，套餐大約4~5歐元，份量不多但是可以填肚子，大多是當地人來用餐。老闆、老闆娘都不會講英文，只會西文，但是菜單上有圖片，不會唸就用手指。老闆娘的女兒後來跑來跟我搭訕(誤)，是坐到我對面跟我攀談。她講她的西文，我只能附和她和從幾個西文中猜意思，努力傻笑和應上幾個我能理解的西文，還好這位小老師很有耐心，不嫌棄我破破的西文，努力跟我講了快半個小時關於「巧克力醬怎麼吃才好吃」，順便還幫我複習人的五官西文，讓我的西文不至於退步太多(其實已經回到初學者階段了)。老闆娘人很親切，還跑來跟我解釋她女兒看到外國人很興奮，想要多跟我講講話(但其實幾乎都是她女兒在講話)，後面她又講了一些話，不過我實在無法理解 。

我點了炸雞翅套餐，這套餐3.5歐元，附上一罐百事可樂。套餐份量不多，男生可能有吃等於沒吃，只是補充了熱量。看起來黑黑的雞翅沒有很美味，雞肉有點乾，但是肚子一餓，其實也顧不了這麼多了，倒是薯條還不錯，令我小小的驚豔。