和西班牙談戀愛─西班牙海鮮飯初體驗

從羅馬趕搭easyjet到馬德里巴拉哈斯機場(Aeropuerto de Madrid-Barajas)已經很累了，把笨重行李安頓好後，就四處去晃晃。為了補償自己一路從羅馬特米尼車站(Termini)到Fiumicino機場的顛簸勞累、一整天沒吃什麼東西(可參考義大利羅馬、梵蒂岡自助─羅馬罕見雪)，決定到了馬德里要大吃一頓，最後很沒創意的選了在Calle del Arenal上比較靠近太陽門廣場(Puerta del Sol)的一家漢堡王。可能是安全考量，馬德里熱鬧大街上很多商店都有保全，這家漢堡王也是。這套餐沒什麼特殊，就只是漢堡、薯條和可樂，只是貴翻了，包含飲料7.2歐。

歐洲九國自助除了法國巴黎部分景點、布洛瓦(Blois)有友人同行外，其他國家、城市我都是獨行，所以在吃的上面自然以簡單、便宜為主。到了西班牙，看到配料鮮豔、鋪滿海鮮的西班牙海鮮飯(Paella de marisco)不禁猛嚥口水，但是一個人上餐館實在不划算，身為節省派旅人的我其實也吃不多，而且隨便一鍋海鮮飯動輒10歐。每次看著餐廳門口的菜單垂涎三尺時，心中的節省天使都會跳出來把浪費惡魔趕跑，因為10歐在西班牙可以讓我吃二到三餐。

秉持著來到西班牙不吃吃看海鮮飯等於沒來過西班牙的想法，後來在馬德里著名的Tapas美食街Mercado del San Miguel嚐了一小碗海鮮飯。Mercado del San Miguel在主廣場(Plaza Mayor)旁邊，本來是傳統市場，後來變成美食街。在這裡很多店面是賣Tapas和小酒，很多本地人和遊客就吃Tapas邊聊天。

在這裡我晃了二、三圈，選定一家一小碗3.5歐的海鮮飯，道不道地我不知道，我想應該是賣給觀光客吃的，所以可能沒有餐廳那麼講究。這一小碗上百元台幣的海鮮飯吃起來如何呢？其實沒有很美味，有點像加了醬油調味的炒飯，也沒有什麼料，賣相普通，和有如藝術品、看了就餓的餐廳西班牙海鮮飯差距甚遠。老闆人很和氣、笑容滿面，我問老闆是否可以拍照，老闆笑瞇瞇的說可以，我想這小碗海鮮飯是嚐多數西班牙人的和氣、熱情的，而不是在食物本身的味道。

和西班牙談戀愛─平價素食套餐與西班牙女孩的邂逅

西班牙自助旅行不僅圓了我的旅行夢，也滿足了我的照相癖，因為西班牙的冬天很美、光線特佳。唯二的遺憾是待的天數太少、學了一年多的西班牙文並沒有派上用場。天數太少的問題已經寫過，而西班牙文的問題尤其是口說特別嚴重，幾乎等於初學者。在馬德里、巴塞隆納很多時候想用西文點餐、問路，但是很多時候想了一下還是腦袋中一片空白、雙唇顫抖，吐不出半句西文，最後只能用hola、gracias、mucho gracias和招牌傻笑入境隨俗裝一下，然後還是講英文。還好多數西班牙馬德里、巴塞隆納服務業都懂英文，且大多熱心友善。

從巴塞隆納神聖家族教堂(Sagrada Familia)離開後，沿著神聖家族教堂西北方的高第大道(Avinguda Gaudi)走，盡頭就是聖十字和聖保羅醫院(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau )。聖十字和聖保羅醫院是多明尼克(Lluís Domènech i Montaner) 設計的，於1997年被列為世界遺產。在醫院附近閒晃逛到肚子餓，看到一家門口有貼菜單、標價的非連鎖速食店就進去了，由於那時肚子太餓，也沒有去記地址。

這家速食店的餐飲算平價，套餐大約4~5歐元，份量不多但是可以填肚子，大多是當地人來用餐。老闆、老闆娘都不會講英文，只會西文，但是菜單上有圖片，不會唸就用手指。老闆娘的女兒後來跑來跟我搭訕(誤)，是坐到我對面跟我攀談。她講她的西文，我只能附和她和從幾個西文中猜意思，努力傻笑和應上幾個我能理解的西文，還好這位小老師很有耐心，不嫌棄我破破的西文，努力跟我講了快半個小時關於「巧克力醬怎麼吃才好吃」，順便還幫我複習人的五官西文，讓我的西文不至於退步太多(其實已經回到初學者階段了)。老闆娘人很親切，還跑來跟我解釋她女兒看到外國人很興奮，想要多跟我講講話(但其實幾乎都是她女兒在講話)，後面她又講了一些話，不過我實在無法理解 。

我點了炸雞翅套餐，這套餐3.5歐元，附上一罐百事可樂。套餐份量不多，男生可能有吃等於沒吃，只是補充了熱量。看起來黑黑的雞翅沒有很美味，雞肉有點乾，但是肚子一餓，其實也顧不了這麼多了，倒是薯條還不錯，令我小小的驚豔。

我可能不會愛妳，巴黎─蒙馬特印象

蒙馬特高地(Montmartre)的聖心堂( Basilique du Sacré-Cœur)已經變成巴黎的象徵之一，在電影「愛蜜麗的異想世界」與「紅磨坊」的渲染下，蒙馬特成為電影拍攝地、攝影者的愛好景點，也是「愛‧巴黎人」必來著名的觀光旅遊勝地。

聖心堂位於地鐵2號線Anvers站或是到阿貝斯廣場站(Place des Abbesses)下車都可，我是走Anvers站出站，一出站跟著人群走就對了，完全不用自己找路。前往聖心堂沿途多是觀光紀念商品店和路邊畫家，已成為蒙馬特印象的一章。聖心堂的圓頂在陽光的照射下，呈現灰白色，門廊上有兩座對稱的雕像，一座是聖女貞德、一座是聖路易國王。一路而上的階梯坐滿了遊人旅客，街頭藝人、音樂家在旁賣藝，這樣的聖心堂的確很文藝。在聖心堂可以俯瞰整個巴黎美景，如果有身邊有朋友、情人、家人，風景可能會不一樣，獨行的我卻連照片都拍不好，因為我實在太緊張了，一手護沒什麼值錢東西的包包(我只是不爽被扒而已)、一手護相機(為了歐洲行而買的canon G12)。

在聖心堂我是走觀光客路線，只想隨意拍拍照、到處游走，但是我一路進出地鐵、爬階梯都小心翼翼，深怕被扒東西。我在歐洲自助旅行遇上最多扒手的地方就是巴黎，而且通常是觀光區。讓我感覺到後背包被動過的就有4、5次，就不要說我太專心在走路看路的時候了，也許早就被翻過背包了也說不定。在前往聖心堂的途中，我要出Anvers站時感覺有人碰我的後背包，我一回頭就有位跟我貼很近的年輕男生跟我說對不起、迅速走開；在準備下聖心堂的階梯時，也感覺到有人拉我後背包的拉鍊，我一回頭就看到有位男生閃開，這些人如果出現在臺北，應該只是不小心碰到我的路人甲，在巴黎就絕對是扒手。

聖心堂除了風景攝人，著名的還有「綁紅線的黑人」。在往聖心堂的進出口和纜車口附近，會有幾個或一群(視天氣、旅遊淡旺季情況)想為遊人綁紅線、藉此討錢的黑人，如果這是1、2歐元可以打發的事情也許不會那麼惹人嫌惡，但是這些小販討錢多變成糾纏，然後討上10歐、20歐，對我來說10歐、20歐在巴黎不如拿去買東西吃掉。如果遇上了，把手放在口袋裡，或是把手用力抽回，黑人小販們通常不敢怎麼樣，就是別讓對方把紅線綁在你手上。

從聖心堂下來往右走，來到著名的碧葛爾(Pigalle)廣場，因電影「紅磨坊」、大腿舞聞名的紅磨坊就在眼前。這附近是巴黎的紅燈區，可以看到許多情色、情趣商店，那就是夜巴黎的印象的一章了。

馬德里自助─藝術殿堂普拉多美術館

看過我的旅遊網誌可能發現我對法國巴黎有點失望，對德國柏林、西班牙大為推崇。這是我個人的旅遊心得，也可能是我的巴黎偏見，但我的確對巴黎沒有很多愛。如果之後還有機會去歐洲自助旅行，德國和西班牙是我會排深度旅遊的兩個國家，因為我可以和德國、西班牙談戀愛。當我到達西班牙時，不管是馬德里還是巴塞隆納，我就知道我排的天數太少了，又因對西班牙這兩個大城市的印象太好，覺得排程過短實在很可惜，在這兩個大城市幾乎是有如旅行團跳躍的走馬看花，這兩個城市應該各排五天以上。

剛從羅馬到馬德里時，剛好時逢普拉多美術館(Museo del Prado)夜間開館免門票費用的時間。普拉多美術館應該是我在歐洲九國中參觀過最讓我想重返的博物館，如果有機會，會想多做點功課再來這個博物館耗上一下午。普拉多美術館免門票費用時間為星期二至星期六的18點到20點、星期日的17點到19點(開館時間與門票可參考普拉多美術館網站)。馬德里另外一個重點博物館蘇菲雅王妃藝術中心(Reina Sofia Museum)，它的免門票費用開放時間為星期一、三、四、五晚間的19點到21點、星期六14點30至21點、星期日全天(開館時間與門票可參考蘇菲雅王妃藝術中心網站)。因為我到達馬德里剛好是星期六下午，所以我當天晚上就前往普拉多美術館參觀，然後星期日安排蘇菲雅王妃藝術中心，門票可省下約18歐元，但由於這時間為免門票費用時段，常常是大排長龍，建議提早前往排隊，可減少等候時間。

普拉多美術館

聖熱羅尼莫斯教堂(Iglesia de San Jerónimos el Real)

普拉多美術館

普拉多美術館鄰近地鐵Banco de Espana站和地鐵Atocha站，不過我是從地鐵Opera站一路走到普拉多美術館。普拉多美術館旁有聖熱羅尼莫斯教堂(Iglesia de San Jerónimos el Real)，美術館內的展品很多，包括委拉斯蓋茲(Velázquez)、哥雅(Goya)、波希(Bosch)、提香(Tiziano Vecellio)、林布蘭(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)、魯本斯(Peter Paul Rubens)與杜勒(Albrecht Dürer)等藝術家的作品。

委拉斯蓋茲(Velázquez)的名畫「瑪格麗特公主」(La Infanta Margarit)曾在臺北故宮博物院「華麗巴洛克」大展展出過；在普拉多美術館可看到委拉斯蓋茲的另一幅作品「宮女」(Las Meninas)。哥雅(Goya)的名作如「裸體的瑪哈 」(The Naked Maja)、「著衣的瑪哈 」(The Clothed Maja)；魯本斯的名作如「三美神」(The Three Graces)；波希的名作「凡間逸樂園」(The Garden of Earthly Delights)等。以上這些畫作都是曠世鉅作，可能可以在國、高中教科書上看到，但是親眼看到的震撼絕對不同於平面出版品的呈現。

以上都是雷提洛公園(Parque del Buen Retiro)

哥雅的作品可能是最吸引我目光的畫作，但並不是「裸體的瑪哈 」與「著衣的瑪哈 」。這時期的哥雅用色暖淡，到了晚期畫風驟變，代表作之一「食子的農神」(Saturno)一幅震攝人心。在哥雅部份畫作上看到風格的極大轉變，他窮盡力氣描繪戰爭殘酷的場景與猙獰罪惡的面向，早期溫雅柔暖的畫風不再。電影「哥雅畫作下的女孩」( Goya's Ghosts)中可以看到歌雅的生平，但是這部電影的主軸有點偏向情愛，省略了呼應晚期畫作的部份情節。

如果不怕鐵腿的話，其實馬德里大部分景點都可以用走的，包括普拉多美術館、蘇菲雅王妃藝術中心、西班牙廣場(Plaza de Espana)、馬德里皇宮(Palacio Real)、太陽門廣場(Puerta del Sol)、主廣場(Plaza Mayor)、雷提洛公園(Parque del Buen Retiro)等。其中雷提洛公園(Parque del Buen Retiro)實在太大了，想要走完的旅人最好練練腳力再來，不然就得像本地人穿溜冰鞋穿過整個公園。這個公園很值得一看，公園內有一座人工湖，矗立著阿方索十二世的雕像，也可租借小船在湖上划船，或是無目的的游走、看人或被人看。

巴塞隆納住宿─Barcelona Central Garden Hostel

在西班牙巴塞隆納的住宿點，首要條件還是安全、方便、平價。在hostelbookers上搜尋，並參考網路上的巴塞隆納住宿文章，盡量避開危險區域，最後選擇位在L'Eixample區的Barcelona Central Garden Hostel 。

從機場到旅館可搭乘AEROBUS ，在機場外就有明顯的指示，單程5歐元。然後在Plaza Catalunia(加泰隆尼亞廣場)下車，下車後往地鐵站 Passeig de Gracia的方向走，看到一家TAPA TAPA的餐廳就可以彎進巷道中(Carrer del Consell de Cent)，然後看到Roger de lluria 就可以找到Barcelona Central Garden Hostel。這樣看起來不是很難找，但實際上我在這裡住宿三天，卻是走錯好幾次。這裡的巷道看起來長得都差不多，要認路比較難，我在第二天走回旅館時又再次迷路，只好向Passeig de Gracia上的五星級旅館門侍詢問。

Barcelona Central Garden Hostel 六人房一晚收費約24美元，但實際上我住的房間是女生五人房。旅館老闆娘和工作人員都非常熱心親切，到達時就會跟住客講解巴塞隆納的景點、交通方式，還會推薦附近的Tapas、餐廳、附近超市位置。由於巴塞隆納星期日部分商店、超市沒有營業，所以老闆娘會建議旅人在星期六就必需品買齊，像我就買了一堆微波食品省旅費。

旅館廚房較小，建議旅人在錯開用餐時間使用；浴室、廁所空間不大，但是很乾淨。旅館有小客廳、餐桌，可以在此用餐、上網、看電視。旅館在晚上會定期舉辦活動，有品嚐Tapas、西班牙菜等活動，有興趣或是想要認識朋友的旅人可以在櫃檯報名參加。由於旅館整體空間不大，所以有活動的晚上會比較吵雜，大概會熱鬧到晚上10點之後，如果比較早睡的旅人，還是準備耳塞，還好是旅館的工作人員會管理、大部份旅人也很自律，大約11點左右就安靜下來了。

旅館的安全管理相當妥善，除了大門鑰匙外、旅館大門和房間藥匙，也有監視器，所以安全上是比較沒有顧慮的。在這旅館女生五人房，遇到兩個從韓國來的女自助客，稍微聊了一下各自的行程，最另人羨慕的是她們大概安排了20天的自助行程，只帶了一個24吋小行李箱和隨身小包，不像我帶了一個28吋大行李箱和中型後背包、筆電包，每次上下樓實在跟練舉重差不多，雖然自己力氣不小，也常常搬行李搬到翻白眼、暗自咒罵。